Parlons du musc. Le caméléon olfactif. La senteur qui caresse la peau. La note qui murmure plus qu'elle ne crie, mais qui parvient pourtant à vous accompagner toute la journée.

Mais il n'y a pas qu'un seul musc...

Acte I : Le musc sauvage

Au début, le musc n'était pas fabriqué en laboratoire, il provenait de l'arrière-train d'un cerf. Le musc original était une sécrétion glandulaire du cerf musqué mâle, et les parfumeurs le séchaient pour en faire une substance granuleuse et puissante qui sentait plutôt « terreuse ». Imaginez l'odeur d'un animal qui a hiberné dans une grotte de l'Himalaya pendant six mois. Intense, sensuelle, profondément chaleureuse. Et incroyablement chère.

En raison de problèmes éthiques évidents (et du fait que la population de cerfs ne prospérait pas vraiment avec ce type de modèle économique), le musc animal est interdit dans la parfumerie depuis des décennies. Mais son héritage perdure.

Acte II : Entrée en scène des synthétiques

Lorsque la nature a fermé une porte, la chimie en a ouvert une autre. Aujourd'hui, la plupart des muscs utilisés en parfumerie sont synthétiques. Ce type de muscs ne se contente pas de copier l'original. Il le remixe. Considérez-les comme différents genres dans la playlist du musc :

• Les muscs nitro : les vinyles vintage. Old school, riches, mais désormais interdits ou soumis à des restrictions pour des raisons environnementales.
• Les muscs polycycliques : plus propres, floraux, utilisés dans tout, des parfums aux lessives. Mais ils font également l'objet d'une surveillance étroite en raison de leur persistance dans la nature.
• Les muscs macrocycliques : les nouvelles pop stars écologiques. Des molécules comme le muscenone et l'ambrettolide imitent à merveille le musc naturel, avec moins d'impact.
• Les muscs alicycliques : les enfants indie. Lumineux, fruités et un peu expérimentaux.

Chacun a une ambiance légèrement différente, allant de crémeux et poudré à boisé, sucré ou frais comme le linge propre.

Acte III : Les plantes veulent aussi avoir leur mot à dire

Les muscs botaniques ne sont pas de véritables muscs au sens chimique du terme, mais des plantes qui évoquent un caractère musqué, comme la ligne de base d'un parfum plutôt que la mélodie principale. Les plus courants sont la graine d'ambrette (provenant d'une variété d'hibiscus), qui a un arôme doux, semblable à celui de la peau, avec des facettes de poire et de vin, et la racine d'angélique, avec son éclat terreux et légèrement épicé.

Les muscs botaniques sont subtils, moins tenaces que les synthétiques, mais ils offrent une chaleur naturelle et rayonnante qui s'accorde à merveille avec la peau, comme une écharpe en cachemire au soleil.

Acte IV : Qu'en est-il du musc blanc ?

Malgré son nom angélique, le musc blanc ne provient pas des nuages ou des licornes fraîchement lavées. Il s'agit d'un type de musc synthétique qui a été créé pour avoir une odeur plus propre, plus fraîche et moins animale que les muscs traditionnels. Pensez moins à un « cerf dans les bois » et plus à du « linge séchant au soleil ».

Le terme « musc blanc » est apparu pour la première fois dans les années 1920, mais il a vraiment explosé dans les années 80 et 90 grâce à des marques comme The Body Shop. Depuis lors, il est devenu synonyme de cette odeur douce, savonneuse et à peine perceptible que nous associons à une peau fraîchement lavée.

Il n'existe pas de catégorie officielle appelée « musc blanc » en chimie. Il s'agit plutôt d'un terme marketing ou d'un style olfactif. Mais dans la pratique, voici comment ils diffèrent généralement :

Les muscs blancs proviennent souvent des familles polycycliques ou macrocycliques, mais l'idée n'est pas tant le nom des molécules que l'ambiance qu'elles dégagent : propre, douce et un peu nostalgique.

Le musc blanc est devenu un ingrédient incontournable dans les parfums, les soins corporels et les détergents, car il procure cette sensation de « sortie de douche ». Il est également très abordable, hypoallergénique et très tenace.

L'inconvénient ? Comme il est très utilisé, certains gens y sont devenus insensibles, ou pire, l'associent à des produits génériques vendus en supermarché. C'est l'équivalent olfactif du pain blanc : réconfortant, mais pas toujours excitant.

C'est pourquoi de nombreux parfumeurs de niche utilisent le musc de manière plus créative, en combinant des muscs blancs avec des plantes musquées naturelles ou des muscs plus sombres pour créer du contraste et de la complexité. C'est un peu comme jouer avec la lumière et l'ombre dans un tableau.

Acte V : Le musc (n')est (pas) pour tout le monde

C'est là que ça devient bizarre : pas tout le monde peut sentir le musc.

En raison de variations génétiques, certaines personnes sont anosmiques à certaines molécules de musc, en particulier les molécules macrocycliques. Vous vaporisez un parfum, tout le monde s'enthousiasme, et vous vous dites : « Attendez, est-ce que ce parfum est inodore ? » Non, c'est juste votre nez qui vous joue des tours.

C'est là une partie de la magie du musc : il est intime. Il ressemble à la peau. Il est parfois fantomatique. Il peut être fort pour les autres, mais invisible pour vous. Ou vice versa. 

Le musc reste une pierre angulaire de la parfumerie, apprécié pour sa capacité à ajouter de la profondeur, de la chaleur et de la longévité aux parfums. Qu'il soit perçu comme un arôme subtil semblable à celui de la peau ou comme une note sensuelle plus prononcée, le musc continue de captiver et d'intriguer les parfumeurs et les amateurs de parfums.

Quelques belles exemples 

Si vous recherchez une version "propre" :

• Poudre de Musc de Nicolaï Parfumeur-Créateur : muscs doux associés à un cocktail d'aldéhydes, de notes florales et de bois de santal.
• FLORAE d'AETHER : un mélange unique de muscs, de rose, d'iris, de néroli et de bois de santal.
• Musc Angélique de Maison VIOLET : muscs blancs doux avec racine d'angélique, iris et encens.

Si vous préférez la version plus sensuelle :

• Unspoken Musk de Francesca Bianchi : un musc plus audacieux et émotionnel avec iris, notes animales et bois.
• Oh my Deer! de Baruti : un parfum qui s'ouvre sur une note vive mais évolue vers quelque chose de très sensuel et enveloppant.

Photo credits: Nauris Pūķis on Unsplash.